汪汪
.很久沒有出去旅行了,現在寫的都是以前的遊記,資料比較舊,加減參考一下吧!


賀蘭山位於內蒙古與寧夏的交界處,在古代是匈奴、鮮卑、回鶻、黨項等少數民族游牧狩獵、生活衍習的地方,之後黨項人以賀蘭山下的銀川平原為基地,建立了西夏王朝,興盛時期疆土曾擴及到內蒙古、甘肅、陜北、青海一帶,與遼、金、宋相互抗衡。千年過後,這些北方的剽悍民族陸續被併吞融合、消失殆盡,遺留賀蘭山岩畫見證遠古時代人類生活;而西夏王朝更是灰飛煙滅於歷史之中,只能透過難懂的西夏文字和謎樣的土包,憑弔過去的輝煌歲月...
 
.Day2(9/1)下午:銀川
看完了鎮北堡影視城,接著想去看賀蘭山岩畫,岩畫就在鎮北堡附近,但兩個景點的公交車是不同路線,而且銀川市的旅遊公交車似乎只是個傳說,查得到但不見得搭得到...橫下心在影視城門口包了車,從鎮北堡到賀蘭山岩畫、再加上西夏王陵,總共¥100。
 
銀川景點分布圖:

 

岳飛在「滿江紅」中說要踏破賀蘭山缺去殺盡胡虜,前方就是這個大名鼎鼎的賀蘭山~~~俗話說百聞不如一見,雖然見了也不怎麼樣,不過能親眼目睹出現在古文裡的地名,心裡還是有一種莫名的激動感...

 

賀蘭山岩畫門票原價¥60,剛好有個世界岩畫研討會在此舉辦,門票半價,另外需加購環保車票¥5。岩畫遍佈整個賀蘭山,景區只是比較集中、開發的一處。來這裡如果沒有人講解,應該會一頭霧水吧!所幸旁邊一團遊客請了導遊,就蹭著他們繞了一圈。小路兩旁擺滿了整理過後、刻著古拙動物圖像的石塊,感覺很像重溫歷史課本史前時代那段...

 

岩畫的年代由舊石器時代橫跨到西夏時期,風格各不相同,這面石壁刻著像外星人的頭像,旁邊還有西夏文字,翻成漢字是「能昌盛正法」;大概是很有慧根的西夏人,看到這些古代遊牧民族的鬼畫符後、感應到佛力無邊所寫下的心得,另外又在上方刻了很多個「佛」字。

 

仔細看,西夏文的「佛」就是這樣寫的啦:

 

這兩福就比較寫實了,看的出來是羊和馬:

 

這個圖騰是景區的標誌,叫做「太陽神」,代表遠古時代人們對自然的崇拜...不過看起來比較像隻受到驚嚇的猴子吧~~~

 

然後還有一堆奇形怪狀的可愛圖案,遠古人類都是抽象畫的高手啊!

 

這幅是描寫打獵的情形,標著紅色圈圈的是一個人拿著弓箭,可說是言簡意賅,看了一目暸然:

 

岩畫裡面還常常出現手的圖案(紅圈處),下方刻有動物,表示他擁有的動物數量:

 

景區內另外還有世界各地岩畫的模型、圖片展,稍微看了一下就離開了,接著去西夏王陵。從岩畫景區到西夏王陵,基本上是沿著賀蘭山脈邊緣走的,沿途經過蘇峪口森林公園、拜寺口雙塔、滾鐘口(李元昊行宮),都算是賀蘭山的景點,其中拜寺口雙塔在公路上就能看見,就停下來遠遠的眺望了一下。
 
拜寺口曾是西夏佛祖寺院所在地,現在只存院前雙塔,高度分別為36、39公尺,兩塔相距100公尺,皆為樓閣式磚塔。拍照的時候,包車師傅在旁邊說,爬這兩座塔要門票10塊錢,真不值啊~~~不過我倒蠻想進去看看的,只是還趕著去西夏王陵,就放棄了...

 

西夏王陵門票¥60,因為之前在網路上查到的公交車發車時間各不相同,所以特地問了售票員和檢票員,末班公交車的時間幾點?一個說四點半、一個說五點,兩個人口氣都不太確定...唉,這裡不僅擁有令人費解的歷史與古蹟,連公交車都是個謎!剪票後搭環保車進入景區,首先在博物館前下車。
 
博物館主要是介紹黨項人和西夏王朝的歷史沿革,之前對西夏的印象,僅止於金庸的天龍八部裡,那些杜撰的情節:西夏皇宮裡的冰窖、徵婚尋找夢郎的西夏公主、還有假扮西夏武士的慕容復...我想很多人也是這樣吧!至於唸書時到底有沒有讀過西夏歷史?已經不記得了,這次來西夏王陵,總算補足了這一段。
 
黨項人像鷹一樣崛起,稱霸在銀川平原之上,而後卻被蒙古人趕盡殺絕,徹底消失於黃土中...開國皇帝李元昊弒母、殺妻、奪媳婦為后,最終招來殺身之禍,被太子寧令格割鼻致死,這些詭異荒誕的傳說,更增添了西夏王朝的神秘色彩、。
 
從博物館到三號陵,兩旁陳列了佈滿西夏文的雕塑。雖然黨項人民篤信佛教,不過他們的個性似乎很強悍,表現在西夏文字上,也是字字鏗鏘,很有特色:

 

景區內的指示牌加註了西夏文,看起來這個造字者很喜歡「丿」這個筆畫:

 

目前開放的只有三號陵,這僅是陵墓群的其中一座,推測為開國皇帝李元昊(景宗)之墓。西夏王陵作為銀川、甚至是寧夏地標,也許有人認為只是個騙錢的土包,不過如果把對這個消失古王國的興趣加諸其上,西夏王陵就有了神祕的色彩,孤獨的陵墓背倚蜿蜒如龍的賀蘭山、散落於荒煙漫草之間,彷彿悠悠訴說著那段撲朔迷離的歷史...

 

如果有時間的話,可以再去找找其他沒有開放的陵墓,不過我急著去搭那神秘的公交車,看過三號陵後就狂奔出去了,出景區的時候已超過四點半,什麼公交車的影子也沒看到,只見原來那個包車師傅一付「你看吧,哪裡有公交車」的得意神情,笑嘻嘻的跟我招手,掙扎了一下,在景區門口看一會小販刻西夏文印章,後來還是和另外兩個遊客一起搭他的車回市區了。
 
網路上有攻略介紹,景區門口如果搭不到公車,可以先打車到比較接近市區的西夏廣場,然後再搭公交車回市區,比較省錢,不過因為我是個臉皮薄的大款啦,而且也沒先訂住宿,就跟著那兩個遊客到他們住的賓館,然後也住了同一間賓館。賓館位於金鳳區,是新開發的工業、行政中心,沿途看到許多超大的公共建築,完全不像一個小省省會,師傅介紹說因為最近新疆不太穩定,所以許多西部會議地點都改到銀川了...
 
之前買了駱以軍的「西夏旅館」,雖然還沒看,就先跑來西夏住旅館啦!不過這裡的旅館跟其他中國的城市都一樣,沒什麼特色...我想駱以軍筆下的「西夏」是指心境,而不是真的在西夏的旅館吧!
 
在旅館安排好住宿後(標間¥138,忘了殺價了,應該可以更便宜),看看天色還沒暗,就搭公交車去老城區逛逛。
 
南門,號稱「山寨版天安門」,是在古城門的基礎上翻修而成的:

 

南關清真寺,門票¥10,本來沒打算入內參觀的,不過因為售票員太熱情了,就買票進去看看,跟西安的清真大寺一樣,買票也會附贈一本介紹回教文化及發展的小冊子,看來對推廣回教很用心。

 

從清真寺出來,天全黑了,接著到旁邊的「國強手抓」吃晚餐,點了一份手抓羊肉和「西夏啤酒」,啤酒沒有特別好喝,不過光是「西夏」這兩個字就值得來乾一杯了,呵呵~~~

 

其實銀川還有很多可以看的地方(尤其是對喜歡看古蹟的人來說),但因為假期有限,我一直在趕行程,第二天早上去西塔後就離開銀川了。
 
西塔為承天寺的佛塔,原建於西夏時期,李元昊被太子寧令哥刺死後,皇后沒藏氏(也是李元昊殺人奪來的妻子...天啊,這個李元昊到底是怎樣,專門喜歡搶人家的老婆~~~)扶植了年幼的兒子即帝位,為了祈求小皇帝聖壽無疆,因而建造了承天寺及佛塔。沒藏氏除了掌握大權之外,據說私生活非常淫亂,與多位官員私通,後來大概是因為爭風吃醋的緣故,被情人所殺...總之西夏的歷史真是太離奇了呀~~~
 
承天寺及佛塔後來因地震而毀,清嘉慶年間重建,現在還在裡面設置了寧夏博物館。

 

 

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  • 黑暗甜不辣
  • Lydia,你遊記寫得真棒真詳細,這篇讓我看了好想去銀川走走。
    可否讓我問兩個問題呢?
    一、你是在蘇州上網的嗎?如果是請問是如何連上台灣網站?
    二、最近新疆是否仍不穩定?(因為我聽大陸友人勸我不要去)
    謝謝啦:-D
  • recson 的阿目
  • 那盤羊肉跟那罐"祕魯".........讓人看了口水直流.......