．2009西北之旅(2-2)消失的古王國：賀蘭山岩畫、西夏王陵 @ 在家窩居中 @高雄

賀蘭山位於內蒙古與寧夏的交界處，在古代是匈奴、鮮卑、回鶻、黨項等少數民族游牧狩獵、生活衍習的地方，之後黨項人以賀蘭山下的銀川平原為基地，建立了西夏王朝，興盛時期疆土曾擴及到內蒙古、甘肅、陜北、青海一帶，與遼、金、宋相互抗衡。千年過後，這些北方的剽悍民族陸續被併吞融合、消失殆盡，遺留賀蘭山岩畫見證遠古時代人類生活；而西夏王朝更是灰飛煙滅於歷史之中，只能透過難懂的西夏文字和謎樣的土包，憑弔過去的輝煌歲月...
　

．Day2（9/1）下午：銀川
看完了鎮北堡影視城，接著想去看賀蘭山岩畫，岩畫就在鎮北堡附近，但兩個景點的公交車是不同路線，而且銀川市的旅遊公交車似乎只是個傳說，查得到但不見得搭得到...橫下心在影視城門口包了車，從鎮北堡到賀蘭山岩畫、再加上西夏王陵，總共￥100。
　

銀川景點分布圖：

岳飛在「滿江紅」中說要踏破賀蘭山缺去殺盡胡虜，前方就是這個大名鼎鼎的賀蘭山~~~俗話說百聞不如一見，雖然見了也不怎麼樣，不過能親眼目睹出現在古文裡的地名，心裡還是有一種莫名的激動感...

賀蘭山岩畫門票原價￥60，剛好有個世界岩畫研討會在此舉辦，門票半價，另外需加購環保車票￥5。岩畫遍佈整個賀蘭山，景區只是比較集中、開發的一處。來這裡如果沒有人講解，應該會一頭霧水吧！所幸旁邊一團遊客請了導遊，就蹭著他們繞了一圈。小路兩旁擺滿了整理過後、刻著古拙動物圖像的石塊，感覺很像重溫歷史課本史前時代那段...

岩畫的年代由舊石器時代橫跨到西夏時期，風格各不相同，這面石壁刻著像外星人的頭像，旁邊還有西夏文字，翻成漢字是「能昌盛正法」；大概是很有慧根的西夏人，看到這些古代遊牧民族的鬼畫符後、感應到佛力無邊所寫下的心得，另外又在上方刻了很多個「佛」字。

仔細看，西夏文的「佛」就是這樣寫的啦：

這兩福就比較寫實了，看的出來是羊和馬：

這個圖騰是景區的標誌，叫做「太陽神」，代表遠古時代人們對自然的崇拜...不過看起來比較像隻受到驚嚇的猴子吧~~~

然後還有一堆奇形怪狀的可愛圖案，遠古人類都是抽象畫的高手啊！

這幅是描寫打獵的情形，標著紅色圈圈的是一個人拿著弓箭，可說是言簡意賅，看了一目暸然：

岩畫裡面還常常出現手的圖案（紅圈處），下方刻有動物，表示他擁有的動物數量：

景區內另外還有世界各地岩畫的模型、圖片展，稍微看了一下就離開了，接著去西夏王陵。從岩畫景區到西夏王陵，基本上是沿著賀蘭山脈邊緣走的，沿途經過蘇峪口森林公園、拜寺口雙塔、滾鐘口（李元昊行宮），都算是賀蘭山的景點，其中拜寺口雙塔在公路上就能看見，就停下來遠遠的眺望了一下。
　

拜寺口曾是西夏佛祖寺院所在地，現在只存院前雙塔，高度分別為36、39公尺，兩塔相距100公尺，皆為樓閣式磚塔。拍照的時候，包車師傅在旁邊說，爬這兩座塔要門票10塊錢，真不值啊~~~不過我倒蠻想進去看看的，只是還趕著去西夏王陵，就放棄了...

西夏王陵門票￥60，因為之前在網路上查到的公交車發車時間各不相同，所以特地問了售票員和檢票員，末班公交車的時間幾點？一個說四點半、一個說五點，兩個人口氣都不太確定...唉，這裡不僅擁有令人費解的歷史與古蹟，連公交車都是個謎！剪票後搭環保車進入景區，首先在博物館前下車。
　

博物館主要是介紹黨項人和西夏王朝的歷史沿革，之前對西夏的印象，僅止於金庸的天龍八部裡，那些杜撰的情節：西夏皇宮裡的冰窖、徵婚尋找夢郎的西夏公主、還有假扮西夏武士的慕容復...我想很多人也是這樣吧！至於唸書時到底有沒有讀過西夏歷史？已經不記得了，這次來西夏王陵，總算補足了這一段。
　

黨項人像鷹一樣崛起，稱霸在銀川平原之上，而後卻被蒙古人趕盡殺絕，徹底消失於黃土中...開國皇帝李元昊弒母、殺妻、奪媳婦為后，最終招來殺身之禍，被太子寧令格割鼻致死，這些詭異荒誕的傳說，更增添了西夏王朝的神秘色彩、。
　

從博物館到三號陵，兩旁陳列了佈滿西夏文的雕塑。雖然黨項人民篤信佛教，不過他們的個性似乎很強悍，表現在西夏文字上，也是字字鏗鏘，很有特色：

景區內的指示牌加註了西夏文，看起來這個造字者很喜歡「丿」這個筆畫：

目前開放的只有三號陵，這僅是陵墓群的其中一座，推測為開國皇帝李元昊（景宗）之墓。西夏王陵作為銀川、甚至是寧夏地標，也許有人認為只是個騙錢的土包，不過如果把對這個消失古王國的興趣加諸其上，西夏王陵就有了神祕的色彩，孤獨的陵墓背倚蜿蜒如龍的賀蘭山、散落於荒煙漫草之間，彷彿悠悠訴說著那段撲朔迷離的歷史...

如果有時間的話，可以再去找找其他沒有開放的陵墓，不過我急著去搭那神秘的公交車，看過三號陵後就狂奔出去了，出景區的時候已超過四點半，什麼公交車的影子也沒看到，只見原來那個包車師傅一付「你看吧，哪裡有公交車」的得意神情，笑嘻嘻的跟我招手，掙扎了一下，在景區門口看一會小販刻西夏文印章，後來還是和另外兩個遊客一起搭他的車回市區了。
　

網路上有攻略介紹，景區門口如果搭不到公車，可以先打車到比較接近市區的西夏廣場，然後再搭公交車回市區，比較省錢，不過因為我是個臉皮薄的大款啦，而且也沒先訂住宿，就跟著那兩個遊客到他們住的賓館，然後也住了同一間賓館。賓館位於金鳳區，是新開發的工業、行政中心，沿途看到許多超大的公共建築，完全不像一個小省省會，師傅介紹說因為最近新疆不太穩定，所以許多西部會議地點都改到銀川了...
　

之前買了駱以軍的「西夏旅館」，雖然還沒看，就先跑來西夏住旅館啦！不過這裡的旅館跟其他中國的城市都一樣，沒什麼特色...我想駱以軍筆下的「西夏」是指心境，而不是真的在西夏的旅館吧！
　

在旅館安排好住宿後（標間￥138，忘了殺價了，應該可以更便宜），看看天色還沒暗，就搭公交車去老城區逛逛。
　

南門，號稱「山寨版天安門」，是在古城門的基礎上翻修而成的：

南關清真寺，門票￥10，本來沒打算入內參觀的，不過因為售票員太熱情了，就買票進去看看，跟西安的清真大寺一樣，買票也會附贈一本介紹回教文化及發展的小冊子，看來對推廣回教很用心。

從清真寺出來，天全黑了，接著到旁邊的「國強手抓」吃晚餐，點了一份手抓羊肉和「西夏啤酒」，啤酒沒有特別好喝，不過光是「西夏」這兩個字就值得來乾一杯了，呵呵~~~

其實銀川還有很多可以看的地方（尤其是對喜歡看古蹟的人來說），但因為假期有限，我一直在趕行程，第二天早上去西塔後就離開銀川了。
　

西塔為承天寺的佛塔，原建於西夏時期，李元昊被太子寧令哥刺死後，皇后沒藏氏（也是李元昊殺人奪來的妻子...天啊，這個李元昊到底是怎樣，專門喜歡搶人家的老婆~~~）扶植了年幼的兒子即帝位，為了祈求小皇帝聖壽無疆，因而建造了承天寺及佛塔。沒藏氏除了掌握大權之外，據說私生活非常淫亂，與多位官員私通，後來大概是因為爭風吃醋的緣故，被情人所殺...總之西夏的歷史真是太離奇了呀~~~
　

承天寺及佛塔後來因地震而毀，清嘉慶年間重建，現在還在裡面設置了寧夏博物館。